Odkrywanie Seszeli katamaranem

Od lat marzyłem o tej podróży i chciałem ją odbyć właśnie w taki sposób — łodzią. Kocham morze. Od lat razem z żoną i córkami pływamy pontonem między wyspami, zatokami i zakątkami Sardynii oraz Elby. Poza tym od czasu do czasu, kiedy tylko mogę sobie na to pozwolić, wybieram się z przyjaciółmi na kilkudniowy rejs żaglówką.

Moja żona natomiast nie żegluje, dlatego przed tą podróżą niepokoiła ją myśl o nocowaniu na morzu, poza portem. Jeszcze bardziej obawiała się chyba przebywania na niewielkiej przestrzeni, jaką zazwyczaj oferuje żaglówka, w towarzystwie nieznanych osób, które na dodatek mówią innym językiem ojczystym niż my.

Kiedy żona zgodziła się towarzyszyć mi w tej podróży, byłem bardzo zaskoczony. Odwiedziliśmy już trochę zagranicznych miejsc: Karaiby (Dominikanę, Brytyjskie Wyspy Dziewicze itd.), Malediwy (Gangehi), Morze Czerwone (Marsa Alam, Sharm El Sheikh), a także oczywiście Europę, ale ta podróż od zawsze budziła moją ciekawość.

Kocham przyrodę i snorkeling, a widoki, które może stworzyć tylko natura, potrafią mnie wzruszyć — piękny zachód słońca, niewielka zatoka czy miriady drobnych rybek nadających barw morskiemu dnu. Nie wiem dlaczego, ale Seszele zawsze uosabiały dla mnie to wszystko. Jeśli dodać do tego żaglówkę, która jest dla mnie symbolem wolności, miejscem pozwalającym odnaleźć siebie i całkowicie uwolnić umysł od codziennych trosk… to dla mnie pełnia szczęścia… ale czy również dla mojej żony? Ta wątpliwość nie dawała mi spokoju.

Gdy tylko żona wyraziła zgodę, do czego przyczyniła się również nasza 25. rocznica ślubu, zacząłem szukać w internecie najróżniejszych możliwości. Tak naprawdę jednak siedmiodniowy rejs katamaranem, który widziałem na stronie SeyVillas, VPM Cocktail Créole, spełniał wszystkie nasze potrzeby i oczekiwania: duży katamaran, a więc mnóstwo dostępnej przestrzeni, znacznie większe kabiny niż na zwykłej żaglówce, większa stabilność zarówno na kotwicy, jak i podczas rejsu oraz możliwość odwiedzenia różnych zatok bezpośrednio od strony morza… idealnie. Jak pomyślałem, tak zrobiłem — dokonałem rezerwacji, ale dopiero po kilkukrotnym zawracaniu głowy pracownicom SeyVillas, które z nieskończoną cierpliwością odpowiadały na wszystkie pytania przygotowywane przez moją żonę.

31 marca wsiedliśmy w Bolonii na pokład — tym razem samolotu — linii Emirates lecącego do Dubaju. Muszę przyznać, że ceny były dość zbliżone do ofert innych przewoźników, z wyjątkiem Ethiopian Airlines. Z tych linii postanowiliśmy nie korzystać, aby uniknąć szczepienia przeciwko żółtej febrze, które musielibyśmy wykonać ze względu na tranzyt przez ten kraj. Lot był znakomity, personel niezwykle uprzejmy, a oferta rozrywki pokładowej bardzo dobra. Miejsca… jak wiadomo, w klasie ekonomicznej jest go trochę mało. Po dwóch godzinach oczekiwania w Dubaju polecieliśmy dalej na Mahé, również liniami Emirates. Tym razem personel był znacznie mniej uprzejmy i uważny na potrzeby pasażerów — może dlatego, że podróżowaliśmy klasą ekonomiczną?

Rano o 6:30 wylądowaliśmy na Mahé. Załatwienie formalności celnych zajęło nam około godziny, a tuż po wyjściu czekał na nas niezwykle uprzejmy personel Creole. Powitano nas, przekazano dokumenty i poproszono, abyśmy poczekali na jeszcze jedną parę, która miała pojechać z nami na Eden Island. Zaledwie kilka metrów od „stanowiska” Creole znaleźliśmy kiosk Cable & Wireless i skorzystaliśmy z okazji, aby kupić kartę SIM z doładowaniem na rozmowy do Włoch, zgodnie z radą pracowników SeyVillas. Po chwili dołączyła do nas druga para. Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu byli to Włosi, którzy mieli wziąć udział w tym samym rejsie. Od razu świetnie się dogadaliśmy.

Razem pojechaliśmy na Eden Island vanem zarezerwowanym przez SeyVillas, który okazał się komfortowy i był w doskonałym stanie. Stamtąd udaliśmy się do hotelu Eden Blue, gdzie postanowiliśmy zjeść śniadanie i popływać w basenie, czekając do 15:00, kiedy rozpoczynało się zaokrętowanie. Hotel jest bardzo przyjemny i choć nie ma własnej plaży, oferuje basen z widokiem na przystań Eden Island, co robi naprawdę duże wrażenie.

Eden Island: basen hotelu Eden Blue

O ustalonej porze pracownik hotelu zaproponował, że podwiezie nas na miejsce zaokrętowania elektrycznym pojazdem, takim jak te używane zwykle na polach golfowych. Pieszo zajęłoby to tylko kilka minut, ale w palącym słońcu o 14:00, z bagażami i w niezbyt odpowiednim stroju, spacer nie należałby do przyjemnych.

Obecnie duża część Eden Island nadal jest placem budowy, a przy miejscu zaokrętowania poza zupełnie nowymi toaletami nie było jeszcze niczego. Kilka minut spacerem stamtąd znajduje się supermarket, ale nie poszliśmy do niego, woląc pozostać w cieniu.

Około 16:00 kapitan pozwolił nam wejść na pokład, oprowadził nas po katamaranie i przydzielił kabinę. Po krótkim poczęstunku wreszcie wypłynęliśmy w stronę Parku Morskiego Sainte Anne.

Kabina była przytulna, czysta i pachnąca, a dla kogoś takiego jak ja, kto pływał już żaglówkami — ogromna! Znajdowała się w niej wysoka szafa, w której można było powiesić nawet dłuższe ubrania, oraz mniejsza szafka. Pod sporym podwójnym łóżkiem były dwa schowki na bagaże. Muszę zaznaczyć, że mieliśmy miękkie płócienne torby żeglarskie, a nie twarde walizki, mimo to zostało jeszcze miejsce na plecaki, które zabraliśmy jako bagaż podręczny.

W całej kabinie wysokość była jednakowa i wynosiła ponad 2 m, również nad łóżkiem. Łazienka, całkiem przestronna jak na warunki pokładowe, była wyposażona w elektryczną toaletę jachtową oraz prysznic — rozwiązanie typowe dla żaglówek. Wentylator i duży luk zapewniały w kabinie przyjemny przewiew.

Pogoda nie była idealna i kilka przelotnych ulew zmoczyło pokład katamaranu, ale po nieco ponad półgodzinie dotarliśmy do Parku Morskiego Sainte Anne, gdzie nie tracąc czasu, od razu wybraliśmy się na snorkeling. Czekała tam na mnie pierwsza miła niespodzianka. Słyszałem wcześniej, że pod wodą nie należy oczekiwać zbyt wiele, tymczasem zobaczyłem duże ławice kolorowych ryb: papugoryby, ustniczki, chetoniki i rozdymki… Niestety otaczała je rafa, która z powodu zjawiska El Niño wykazywała bardzo niewiele oznak życia.

Na zakończenie dnia mogliśmy jednak podziwiać podwójną tęczę i piękny zachód słońca.

Na kolację podano wyśmienite dania z niezwykle świeżych ryb, warzyw i ryżu, a wszystko miało typowe smaki kuchni kreolskiej. Przygotował je dla nas nasz szef kuchni Daniel — a był to dopiero początek. Rozgwieżdżone niebo, od którego aż przechodziły dreszcze, oraz łagodne kołysanie morza — właściwie nieodczuwalne dla kogoś przyzwyczajonego do spania na żaglówce zakotwiczonej na redzie na naszych wodach — sprawiły, że zasnęliśmy niemal natychmiast.

Następnego ranka słońce i wspaniałe śniadanie dodały nam mnóstwa pozytywnej energii. Były świeże owoce, o których we Włoszech możemy tylko pomarzyć ze względu na ich smak, miękkość i kolory, a także jajka, tosty, płatki kukurydziane oraz — dla łasuchów — Nutella i dżem.

Po śniadaniu wyruszyliśmy w stronę Praslin pod pełnymi żaglami — choćby tylko po to, by sprawić nam przyjemność, ponieważ wiatr wiał z prędkością zaledwie około 19 km/h, a biorąc pod uwagę ponad 55 km do pokonania, kapitan uznał, że lepiej będzie nie wyłączać silników. Jednak słońce, wiatr, kolory i przyroda sprawiły, że nawet tego nie zauważyliśmy.

Oczywiście dla miłośników żeglarstwa sam rejs jest już częścią wakacji, a podczas tych 6 godzin żeglugi mieliśmy mnóstwo czasu, by podziwiać otaczający nas raj, robić zdjęcia, opalać się i w pełni odpoczywać — każdy na swój sposób. Skorzystałem z okazji, by porozmawiać z kapitanem i jego załogą oraz dowiedzieć się czegoś więcej o trasie, żegludze i innych kwestiach, podczas gdy moja żona beztrosko rozkoszowała się słońcem... i rozmowami.

Le Mamelle Island

I wreszcie Praslin.

Już podczas rejsu, gdy zbliżaliśmy się do wyspy, zaczęliśmy rozumieć, jakie cuda na nas czekają, ale nasza wyobraźnia nawet w części nie oddawała tego, co mieliśmy zobaczyć. Anse Georgette, gdzie barwy roślinności i morza oraz unoszące się w powietrzu zapachy — wszystko było zachwycające!

Praslin: Anse Georgette

Ledwie zdążyliśmy rzucić kotwicę, a już wskoczyliśmy do krystalicznie czystego morza pełnego kolorowych ryb... Myśleliśmy, że nic nie może przebić tego wrażenia, a jednak po południu czekała na nas Anse Lazio.

W wodzie muskały nas tysiące barwnych ryb, zupełnie nieprzejmujących się naszą obecnością. Nad błękitnym niebem szybowały rudawki, a wokół rosły setki różnych gatunków roślin o wspaniałych kolorach i niezwykle pachnących kwiatach... To było niezapomniane. Godziny spędzone w tym miejscu wynagradzały mi cały czas poświęcony na podróż. Już wtedy mógłbym wrócić do domu szczęśliwy, ale wciąż czekało nas wiele atrakcji. Na kolację jak zwykle podano niezwykle świeże ryby, a potem wszyscy poszliśmy spać.

Następnego ranka... cóż można powiedzieć, gdy je się śniadanie przed takim widokiem.

Praslin: śniadanie na Anse Lazio

Następnie pokonaliśmy kilka kilometrów, by dotrzeć do Anse Volbert (Cote d'Or). Po przybyciu zaskoczyła nas krótka ulewa, więc zeszliśmy na ląd w kurtkach przeciwdeszczowych — nic wielkiego — a stamtąd pojechaliśmy taksówką do parku Vallée de Mai.

Sympatyczny Vincenzo oprowadził nas po parku. Przeszliśmy całą trasę, a on szczegółowo opowiadał nam o miejscowej florze i faunie. Po zakończeniu krótkiej wycieczki, trwającej 1,5 godziny, ponownie wsiedliśmy do taksówki i wróciliśmy na pokład. Zjedliśmy obiad, po czym wyruszyliśmy w stronę Coco.

Praslin: Vallée de Mai, przewodnik turystyczny Vincenzo

Coco Island to maleńki klejnot wyłaniający się z turkusowej wody, z ogromnymi głazami na śnieżnobiałej plaży, utworzonej w całości z pokruszonych koralowców. Wprost z niej, jak za sprawą cudu, wyrastają palmy kokosowe wysokie na dziesiątki metrów. W wodzie znów zobaczyliśmy wielobarwne ryby wszelkich gatunków. Jedynym minusem była biała podwodna rafa, która wskutek El Niño nie wykazuje oznak regeneracji. Gdy tylko wyszedłem z wody, kilka kroków ode mnie pojawiła się niespodzianka — żarłacz szary, który podpłynął do brzegu, by dotrzymać nam towarzystwa, zapewne porwany przez dość silny prąd powrotny.

Ledwie zdążyliśmy wrócić na pokład, obraliśmy kurs na La Digue, gdzie spędziliśmy noc.

Następnego ranka, zaraz po śniadaniu, wypożyczyliśmy rowery. Nasza czwórka Włochów, jak zwykle nieustraszona, postanowiła od razu zmierzyć się z drogą o największej liczbie podjazdów i zjazdów, prowadzącą do ostatniej plaży, do której można dotrzeć szosą: Anse Fourmis. Trasa jest bardzo malownicza i na szczęście miejscami biegnie w cieniu. Wszystkie podjazdy da się pokonać na rowerze, choć ja jeżdżę przez cały rok, a Roberto, drugi Włoch, jest urodzonym sportowcem. Nasze żony musiały przejść niektóre odcinki pieszo... i niemało się przy tym spociły. Po szybkiej kąpieli postanowiliśmy ruszyć w drogę powrotną, zatrzymując się przy Anse Banane, Anse Grosse Roche, Anse Gaulettes, Anse Patates i Anse Severe, która moim zdaniem jest najładniejsza. Niestety podczas powrotu tropikalna ulewa uderzyła w nas z całą mocą. Razem z Monicą, moją żoną, postanowiliśmy zatrzymać się i czegoś napić, natomiast Roberto i jego żona ruszyli dalej w strugach deszczu. Po około 2 godzinach pogoda się poprawiła, więc w niezastąpionych kurtkach przeciwdeszczowych ponownie wyruszyliśmy w drogę, zachowując szczególną ostrożność na zjazdach, gdzie piasek i woda na asfalcie zapewniły nam sporo „zabawy”. Dotarliśmy do Jetty i Anse La Réunion, której nie udało nam się zwiedzić, ponieważ za wstęp trzeba było zapłacić w rupiach. Nie mieliśmy ich przy sobie, euro ani karty kredytowe nie były akceptowane, a na powrót do Jetty, wymianę pieniędzy i ponowny przyjazd zabrakło nam czasu. Nasz czas dobiegł już końca, Monica była zmęczona, więc wróciliśmy na pokład.

Po kolejnej kolacji na wyjątkowo wysokim poziomie pogoda się zmieniła i w nocy rozpętała się nad nami potężna ulewa, choć morze pozostało spokojne, podobnie jak wiatr. Na szczęście był to okres przejściowy między dwoma monsunami, który wybraliśmy właśnie ze względu na charakterystyczne dla niego spokojne morze, słaby wiatr i przejrzystą wodę.

Następnego ranka niebo nadal było ołowiane i wciąż padało. Mieliśmy popłynąć na Cousin, ale pogoda skutecznie nas do tego zniechęciła — nikt nie miał ochoty ponownie przemoknąć tak jak poprzedniego dnia, a kapitan ostrzegł nas, że przy takich warunkach atmosferycznych prawdopodobnie i tak niewiele zobaczymy. Postanowiliśmy więc wybrać „plan B” i popłynąć na Saint Pierre. Mimo deszczu lejącego się z ołowianego nieba część z nas — szczerze mówiąc, nieliczni — zdecydowała się wejść do wody i ponurkować z maską i rurką.

Ledwie znalazłem się w wodzie, otoczyła mnie ławica pokolców, a tysiące innych maleńkich niebieskich rybek pływały nad dnem usianym ogromnymi czarnymi jeżowcami, tworząc przepiękne kontrasty. Kilka kroków dalej przepłynęła obok mnie płaszczka. Wtedy mój entuzjazm sięgnął zenitu — zawołałem pozostałych i w ciągu 30 sekund katamaran opustoszał, bo wszyscy znaleźli się w wodzie, zupełnie nie zważając na deszcz, niebo ani nic innego. Przypominaliśmy grupę dzieci w parku rozrywki, a przecież najmłodsza osoba miała 46 lat, zaś najstarsza nieco ponad 70... Oto co potrafi zdziałać miłość do przyrody.

Wróciliśmy na pokład, wszyscy uszczęśliwieni tym, co zobaczyliśmy, i zjedliśmy obiad. Następnie wyruszyliśmy w stronę Curieuse, gdzie żyje kolonia żółwi olbrzymich. Zeszliśmy na plażę i od razu zaczęliśmy robić zdjęcia — nie tylko żółwiom i ich perypetiom związanym ze zdobywaniem jedzenia od turystów, lecz także pięknej plaży oraz znajdującym się na niej granitowym blokom.

Po powrocie na pokład obraliśmy kurs na Mahé, podczas gdy niebo wypełniało się barwami zmieniającymi się z każdą chwilą. Zmusiły nas one do zrobienia dziesiątek zdjęć tego niekończącego się zachodu słońca, niezwykłego ze względu na kolory morza, nieba i całego otoczenia. Nie sądzę, by jakikolwiek reżyser był w stanie wyobrazić sobie stworzenie tego, co zobaczyliśmy i uwieczniliśmy na fotografiach.

Zachód słońca

Do Beau Vallon dotarliśmy, gdy od co najmniej 2 godzin było już ciemno. Zjedliśmy kolację i czekaliśmy do północy, by rozpocząć świętowanie urodzin pewnej Szwajcarki, która postanowiła zacząć uroczystość dokładnie o godzinie swoich narodzin. Oczywiście chętnie do niej dołączyliśmy.

Następnego ranka świeci wspaniałe słońce. Po śniadaniu schodzimy na ląd i spędzamy cały poranek w Beau Vallon, na pięknej plaży z białym piaskiem (choć osobiście nie przepadam za długimi plażami bez skał), gdzie można uprawiać różne sporty wodne: narciarstwo wodne, pływanie skuterem wodnym, parasailing, przejażdżki na bananie itd. Można też spokojnie pływać w przejrzystej, płytkiej wodzie. Wracamy na pokład i chwilę później wyruszamy ku ostatniej małej niespodziance. Jesteśmy już przekonani, że zobaczyliśmy wszystko, co najlepsze, ale kapitan chce nas jeszcze zaskoczyć (i jak zawsze mu się to udaje), zabierając nas na Grand Anse. Niestety przypływamy akurat w porze obiadu i zdążamy tylko zrobić kilka zdjęć, zanim zasiądziemy do stołu. Po raz pierwszy szef kuchni przygotował dla nas makaron: zapiekankę z makaronu, grzybów, szynki, parmezanu Parmigiano Reggiano i oliwek. My, Włosi, nie potrafimy się jej oprzeć i każdy zjada po dwie porcje. Nie zważając na trawienie, zakładamy płetwy i maski, po czym wskakujemy do wody. Dno nie jest szczególnie ciekawe, ale dwie małe plaże kuszą nas tak bardzo, że spędzamy w wodzie co najmniej 2 godziny, a wychodzimy z niej wyczerpani, lecz szczęśliwi. Wracamy na pokład, by po chwili znów wskoczyć do morza. Wiemy, że nasze wakacje dobiegają już końca, więc wykorzystujemy resztki energii.

Po powrocie na pokład bierzemy prysznic, a następnie kapitan obiera kurs na Eden Island, gdzie następnego ranka zakończą się nasze wakacje. Będziemy musieli pożegnać się z przyjaciółmi, których być może już nigdy nie zobaczymy, ale z którymi połączyła nas wyjątkowa więź dzięki wszystkiemu, co wspólnie przeżyliśmy i zobaczyliśmy.

Po przybyciu na Eden Island ogarnia nas smutek. Na łodzi zacumowanej obok ludzie piją i świętują, a na naszej panuje grobowa cisza... Wtedy kapitan zaprasza nas do stołu i na szczęście Daniel dokonuje kolejnego ze swoich kulinarnych cudów, poprawiając wszystkim nastrój.

Postanawiamy również otworzyć kilka butelek dobrego wina i wspólnie świętować. Nie ma już załogi i grupy turystów, są „tylko” przyjaciele, którzy chcą nacieszyć się ostatnimi wspólnymi chwilami. W naszych sercach i spojrzeniach odnajdujemy to, co wszyscy wiedzieliśmy już po pierwszym dniu wspólnej żeglugi: stanowimy jedność, jesteśmy grupą serdecznych przyjaciół, którzy darzą się sympatią, szanują innych i podzielają miłość do natury.

Następnego ranka tylko my, 4 Włochów, opuścimy Seszele i wrócimy do Włoch, podczas gdy pozostali spędzą jeszcze tydzień w tym raju. Zostawiamy go w dobrych rękach tych, którzy dzięki prostocie i uśmiechowi potrafią zrozumieć, jak cenny jest powierzony im skarb.

Seszele oglądane z pokładu katamaranu z pewnością nie są propozycją dla każdego. Taka podróż nie nadaje się dla dzieci, które mogłyby się nudzić i zakłócać wypoczynek pozostałych osób. Nie jest też dla tych, którzy szukają tańców i zabawy do późnej nocy. To wyprawa dla dorosłych bez wygórowanych oczekiwań (czyli nieposzukujących luksusu), którzy rozumieją jednak, że prawdziwym luksusem jest wszystko, co ich otacza: natura, przyjaźń i miłość.

Chcę podziękować SeyVillas za wsparcie podczas rezerwacji, cenne wskazówki oraz bezbłędną organizację, dzięki której nasza podróż stała się naprawdę niezapomniana.

Chcę również podziękować VPM (firmie czarterującej jachty), która zapewniła nam łódź i naprawdę wyjątkową załogę: począwszy od kapitana o niezwykłym doświadczeniu, wiedzy i wrażliwości, przez WYBITNEGO szefa kuchni, którego każde danie było znakomite (niezapomniane były barrakudy i kalmary à la Jesus Christ), aż po wspaniałego marynarza i świetnego wędkarza, zawsze gotowego pomóc w razie jakiegokolwiek problemu.

Chcę też podziękować wszystkim towarzyszom tej podróży (w tym załodze), którzy dzięki swojej inteligencji, wrażliwości i umiejętności zgodnego przebywania razem sprawili, że były to NIEZAPOMNIANE wakacje!

Luca i Monica