Podróż poślubna na La Digue i Praslin
Za czwartym podejściem – dzięki pandemii koronawirusa – na początku maja udało nam się wreszcie wyjechać na Seszele w podróż poślubną. Oprócz narastającego od dawna zmęczenia i niewyspania po długiej podróży zabraliśmy ze sobą ogromną ciekawość, czy rzeczywistość Seszeli dorówna widokom ze zdjęć.
Już zaraz po lądowaniu przeczuwaliśmy, że Seszele są nieco bardziej wyjątkowe niż inne kierunki urlopowe. Gdy o 6:50 rano, tuż po wschodzie słońca, wysiedliśmy z samolotu, po jednej stronie pasa startowego zobaczyliśmy morze i czerwony horyzont, a po drugiej niewielki budynek lotniska oraz wznoszące się za nim zbocze góry (przynajmniej jak na standardy północnych Niemiec!), niemal nietknięte przez człowieka i porośnięte dżunglą. Stamtąd czekało nas jeszcze kilka transferów, zanim dotarliśmy do naszego pierwszego celu na La Digue. Na samym lotnisku wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Odebraliśmy jeszcze kartę SIM (można ją zamówić podczas składania wniosku o zezwolenie na wjazd – zdecydowanie polecamy), po czym ruszyliśmy minibusem do przystani promowej. Tam przez kilka godzin pociliśmy się w ubraniach podróżnych niezbyt odpowiednich na seszelski klimat, zanim prom, przy wspaniałej pogodzie i spokojnym morzu, popłynął najpierw na Praslin, a następnie na La Digue. Już wtedy ze zdziwieniem zauważyliśmy, jak słabo zabudowane wydają się wyspy od strony wody. Tu i ówdzie można dostrzec jakiś dom pośród dżungli, ale dużych kompleksów czy bloków próżno szukać.
Po przybyciu na La Digue już w drodze do naszego zakwaterowania zauważyliśmy, jak mała i łatwa do poznania jest ta miejscowość. Zatrzymaliśmy się w Le Surmer, obiekcie z wyżywieniem we własnym zakresie i możliwością zamówienia śniadania, składającym się z około dziesięciu bungalowów w typowym lokalnym stylu. Są one położone w bardzo ładnym ogrodzie, a roślinność przyjemnie oddziela je od siebie i zapewnia prywatność. Wnętrze naszego bungalowu reprezentowało solidny standard – nie był to luksus, ale wszystko było czyste i zadbane. Klimatyzacja w sypialni działała dobrze, kuchnia oferowała absolutne minimum, a łazienka była czysta, choć to właśnie jej remont przydałby się najbardziej. Na Seszelach trzeba przywyknąć do wszechobecności owadów – jest tu po prostu znacznie więcej życia niż w zabetonowanej Europie, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Są dokuczliwe komary, niegroźne, ale imponująco duże pająki, których wiele wisi w sieciach przy drogach (nie jest to miejsce dla osób cierpiących na arachnofobię), a także wszechobecne, maleńkie mrówki. Szczerze mówiąc, wątpię, by na Seszelach istniało zakwaterowanie całkowicie wolne od mrówek – lepiej więc zamykać pudełko z ciastkami! Nam zupełnie to nie przeszkadzało. Do obiektu należy również niewielki odcinek plaży z własnymi leżakami. W seszelskim rankingu plaż nie zająłby on wprawdzie wysokiego miejsca, ale w porównaniu ze zwykłymi standardami plażowymi nadal jest bardzo ładny.
Do tego dochodzi położenie: ten odcinek znajduje się na południowym krańcu miejskiej plaży La Digue, „Anse Reunion”, dlatego praktycznie nikt tędy nie spaceruje. Przez większość czasu, który tam spędziliśmy (leżąc pod wspaniałym drzewem dającym cień), mieliśmy plażę tylko dla siebie. Ogólnie bardzo podobało nam się położenie Le Surmer, w naszym odczuciu przy ładniejszej, południowej części Anse Reunion. Obiekt leży nieco poza „centrum miasta” (a może raczej centrum wioski), ale wszędzie można dotrzeć pieszo, a rowerem już bez najmniejszego problemu. Poza tym znajduje się bardzo blisko Anse Source d'Argent.
Po dwóch dniach błogiego lenistwa i aklimatyzacji trzeciego dnia wyruszyliśmy właśnie tam, przez L'Union Estate na Anse Source d'Argent. Farma i stary cmentarz wydały nam się umiarkowanie interesujące, monolit zrobił spore wrażenie, ale najbardziej zachwyciły nas żyjące u jego podnóża żółwie olbrzymie z Aldabra, które zobaczyliśmy tu po raz pierwszy. Już sam spacer po gajach niezwykle wysokich palm, z których groźnie zwisały kokosy, był bardzo malowniczy.
Anse Source d'Argent okazała się wszystkim tym, co obiecują Seszele, i trudno było nie popaść w przesadnie romantyczne zachwyty nad plażą – jest tam po prostu przepięknie. Plaża ciągnie się wzdłuż wybrzeża między charakterystycznymi „stosami kamieni” i dzieli się na kilka mniejszych fragmentów. To właśnie tutaj po raz pierwszy przekonaliśmy się również, jak niezwykle naturalne są seszelskie plaże. Przy żadnej z tych, które widzieliśmy, nie było zabudowy bezpośrednio za plażą; jeśli w ogóle się pojawiała, to dopiero – jak nam się wydawało – w trzecim rzędzie. Za pasem piasku zawsze rozciąga się naturalny pas zieleni, nie ma szeregów leżaków, a jedynie gdzieniegdzie stoją niewielkie, sklecone stragany, doskonale wpisujące się w krajobraz. Tak jest również tutaj, na jednej z najbardziej obleganych plaż, jakie widzieliśmy na Seszelach. Mimo wszystko ludzi nadal było stosunkowo niewielu. A kto jest gotów przejść się nieco dalej wzdłuż plaży, ten spotka coraz mniej chętnych do zajęcia miejsca w cieniu jego palmy.
Pod jedną z takich palm spędziliśmy cudownie relaksujący dzień, chłonąc piękno krajobrazu i od czasu do czasu szczypiąc się, by sprawdzić, czy to wszystko dzieje się naprawdę. Jednocześnie, mimo litrów kremu z filtrem SPF 50, kąpieli w koszulce i uciekania w cień, od razu wystawiliśmy naszą europejską, alpejsko bladą skórę na nieco zbyt ciężką próbę. W podobnym rytmie upłynęła nam reszta pobytu na La Digue: na przemian wypoczywaliśmy na plaży przy hotelu i wybieraliśmy się na wycieczki. Dwa dni później przejechaliśmy rowerami wzdłuż północnego wybrzeża wyspy, które miejscami staje się wyraźnie bardziej „surowe”, im dalej na wschód. Widać tu siłę napierającego morza i chwilami można poczuć się jak nad seszelską wersją Morza Północnego.
Na północnym zachodzie można jednak znaleźć również osłonięte, ładne plaże. Szczególnie zapadła nam w pamięć maleńka, ale bardzo urokliwa zatoka przy hotelu Patatran, podobnie jak położona daleko na wschodzie, pośrodku niczego restauracja Chez Jules, w której zjedliśmy jedną z najlepszych kolacji w życiu. Powrót okazał się prawdziwą przygodą: rowery na La Digue nie są przesadnie dobrze wyposażone w lampki, a droga w tej okolicy jest oświetlona jeszcze gorzej. Musieliśmy więc jechać lub prowadzić rowery przez dżunglę, trzymając w dłoniach włączone latarki w telefonach. Warto może dodać, że ani przez chwilę nie czuliśmy się przy tym niekomfortowo – szczególnie na La Digue zawsze czuliśmy się bardzo dobrze i bezpiecznie, a na nieco większym Praslin tylko odrobinę mniej.
Po kolejnym dniu relaksu na hotelowej plaży pozwoliliśmy sobie jeszcze na kolację o zachodzie słońca na wzgórzu w „Belle Vue”. Zdecydowanie polecamy to miejsce zarówno ze względu na jedzenie, jak i widok.
Następnie ponownie wsiedliśmy na rowery, by odkryć trzy duże plaże na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy – Grand Anse, Petite Anse & Anse Cocos. Trasa prowadzi przez zielone wnętrze wyspy na jej drugą stronę, gdzie przy „Grand Anse” zostawiliśmy rowery.
Wszystkie trzy plaże po tej stronie wyspy wyróżniają się tym, że są znacznie większe niż mniejsze plaże na pozostałych wybrzeżach. Pływanie jest niebezpieczne, a o cień trudno, ponieważ roślinność zaczyna się nieco dalej od brzegu i jest mniej bujna. Dzięki temu podczas naszej wizyty te piękne, rozległe plaże były niemal puste i dzieliliśmy je z zaledwie trzema lub czterema osobami, a czasem nie było tam nikogo poza nami. Dotyczy to przede wszystkim dwóch pierwszych z wymienionych plaż, a w nieco mniejszym stopniu Anse Cocos . Z „Grand Anse” idzie się wydeptaną ścieżką przez dżunglę, z kilkoma niezbyt wymagającymi odcinkami wspinaczkowymi, najpierw do „Petit Anse”, a następnie do Anse Cocos. Na tej ostatniej plaży jest nieco więcej osób, ponieważ rośnie tu kilka palm, a podczas naszej wizyty mała budka na plaży oferowała w porze lunchu świetne barbecue w rozsądnej cenie, a także smoothie.
Przede wszystkim jednak na północnym krańcu Anse Cocos znajduje się niewielka zatoczka osłonięta przez potężne skały, w której można bezpiecznie pływać, co samo w sobie jest wyjątkowym przeżyciem. Spędziliśmy tu cały dzień, aż przypływ niemal całkowicie pochłonął plażę. Na zakończenie pobytu na La Digue chcieliśmy przeżyć jeszcze małą przygodę i wybrać się pieszo na ukrytą na południowym krańcu wyspy plażę „Anse Marron”. Wszędzie ostrzega się, że należy wynająć przewodnika, ponieważ trasa jest trudna i niepozbawiona niebezpieczeństw. Pamiętając jednak podobne sytuacje, gdy żałowaliśmy, że dołączyliśmy do grupy na trasie, którą bez problemu moglibyśmy pokonać samodzielnie, postanowiliśmy spróbować na własną rękę. Fakt jest jednak taki: w tym przypadku przewodnik rzeczywiście by się przydał. Ponownie wyruszyliśmy z „Grand Anse”, tym razem kierując się na południe, ale ostatecznie poddaliśmy się na plaży znajdującej się tuż przed naszym celem.
W tym miejscu trzeba wspiąć się na jedno z charakterystycznych skupisk skał – ścieżkę trudno znaleźć, a bez niczyjej pomocy pokonanie tego odcinka jest ryzykowne (z oddali widzieliśmy, jak przechodziła tamtędy grupa z przewodnikiem). Nasza rada brzmi więc: trzeba zacisnąć zęby i znaleźć przewodnika.
W ten sposób nasz pobyt na tej pięknej, niewielkiej wyspie dobiegł niestety końca już po tygodniu, a my przeprawiliśmy się na Praslin, gdzie mieliśmy spędzić drugi tydzień. Po przybyciu od razu zauważa się, że wyspa jest nieco bardziej ruchliwa niż La Digue – nagle znów pojawiają się drogi, samochody i więcej ludzi, a cała okolica wydaje się bardziej zabudowana. Z przystani promowej pojechaliśmy na drugą stronę wyspy, do Bliss Hotel Praslin, zgodnie z planem ładniejszego z naszych dwóch miejsc zakwaterowania, w którym chcieliśmy spędzać więcej czasu przy basenie i na plaży.
I rzeczywiście tak było – kompleks hotelowy jest bardzo nowoczesny i zadbany, pokój był piękny, a personel znakomity i natychmiast rozwiązywał wszelkie drobne „problemy”. Po rozpieszczającym pierwszym tygodniu, podczas którego mieliśmy do dyspozycji wspaniałą prywatną plażę, niewielkim minusem okazała się położona bezpośrednio przed hotelem plaża „Grand Anse”, która o tej porze roku była niestety pokryta wyrzuconymi na brzeg glonami. Wiedzieliśmy wcześniej o tym problemie, który najwyraźniej dotyczy dużej części zachodniego wybrzeża Praslin. Widzieliśmy tu również wiele osób z taczkami, mozolnie próbujących utrzymać plaże w możliwie dobrym stanie. Poza względami czysto estetycznymi w glonach rozmnażają się również małe muszki piaskowe, które nie pozostają wyłącznie na plaży i są aktywne w ciągu dnia – dlatego przez większość dnia obficie spryskiwaliśmy się preparatem z DEET, żeby nie zostać pożartymi. Gdy jednak pierwszego dnia „odkryliśmy”, na czym polega problem, i odpowiednio się przygotowaliśmy, przestał nam doskwierać. Stąd pilna rada: proszę zaopatrzyć się w odpowiednią ilość środka przeciw owadom! Dodatkową atrakcją dla nas, miłośników zwierząt, były należące do hotelu żółwie olbrzymie oraz koty mieszkające na jego terenie.
Spędziliśmy tu kilka bardzo przyjemnych, spokojnych dni i wybraliśmy się na trzy całodniowe wycieczki. Jednego dnia pojechaliśmy na słynną Anse Lazio, położoną po północnej stronie wyspy. Ponieważ samochodem lub autobusem można dojechać tam bezpośrednio jedynie od wschodu, musielibyśmy objechać całą wyspę – zdecydowaliśmy się więc na alternatywę: publicznymi autobusami dotarliśmy do przystanku końcowego przy „Mont Plaisir”, a stamtąd przeszliśmy pieszo pozostały odcinek do Anse Lazio . Sama podróż autobusem jest małą przygodą, której zdecydowanie warto doświadczyć. Również wędrówka okazała się piękna: prowadziła przez dżunglę i oferowała wspaniałe widoki na położone niżej zatoki.
Trasa wiedzie głównie po asfalcie, a miejscami po nieco bardziej nierównym terenie, ale można ją pokonać bez większego wysiłku. Sama plaża jest zdecydowanie bardziej zatłoczona niż wszystko, do czego przywykliśmy na La Digue, lecz również – to słowo niestety bardzo szybko staje się na Seszelach nadużywane – piękna i warta odwiedzenia. Pływanie sprawiło nam tu szczególną frajdę, ponieważ siła, z jaką morze wdziera się do zatoki, bardzo się zmienia. W jednej chwili fal niemal nie ma, a zaraz potem człowieka przewraca fala wyższa od niego samego. To świetna zabawa, choć nawet gdy już wie się, czego się spodziewać, co jakiś czas fala i tak zaskakuje. Niektóre z większych fal są naprawdę potężne, dlatego warto zachować ostrożność, by nie wylądować twarzą w piasku. Przy okazji morze prowadzi tu intensywną wymianę okularów przeciwsłonecznych – tylko podczas jednego dnia pięciokrotnie widzieliśmy, jak ktoś tracił je w fali. Jednocześnie na całej plaży nieustannie znajdowano okulary i poszukiwano ich właścicieli, często z powodzeniem. Moja rada: przed wejściem do wody lepiej je zdjąć!
Podczas pobytu na Praslin obowiązkowym punktem programu jest także wizyta w Vallée de Mai, rezerwacie przyrody położonym w centrum wyspy. Ta wycieczka również jest warta zachodu: można zobaczyć tę naprawdę osobliwą palmę, występującą wyłącznie na Seszelach, oraz jej olbrzymie kokosy. Trafiliśmy ponadto na bardzo sympatycznego i zabawnego przewodnika, dzięki któremu cała wizyta stała się jeszcze ciekawsza. Ostatnią główną atrakcją była dla nas całodniowa wycieczka łodzią. Najpierw popłynęliśmy na maleńką wyspę St. Pierre, gdzie nurkowaliśmy z rurką, co przy bogactwie podwodnego świata Seszeli jest naprawdę niezwykłym przeżyciem. Niestety w ostatnich latach koralowce w dużej mierze obumarły wskutek ekstremalnych upałów i zbyt wysokiej temperatury wody, a obecnie dopiero prowadzone są działania mające na celu ich sztuczną odbudowę. Stamtąd udaliśmy się na Curieuse, gdzie mieści się stacja hodowli i ochrony żółwi olbrzymich. Udało nam się tam zobaczyć również małe żółwie.
Na miejscu czekało na nas także barbecue w porze lunchu. Po południu popłynęliśmy z krótką wizytą na niewielką, również bardzo ładną Anse Georgette na północy Praslin, a na zakończenie ponownie nurkowaliśmy z rurką przy „Anse Lazio”. To wycieczka, którą mogę z pełnym przekonaniem polecić każdemu.
I niestety nadszedł już czas, by pożegnać ten piękny mały raj, jakim są Seszele i jakim, miejmy nadzieję, pozostaną jeszcze przez długi czas. Podczas rejsu powrotnego promem z Praslin na Mahé po raz kolejny cieszyliśmy się, że SeyVillas doradziło nam bilety na górny pokład, ponieważ tym razem morze było naprawdę wzburzone. Dzięki kilku tabletkom na chorobę lokomocyjną i wpatrywaniu się w horyzont przetrwaliśmy podróż bez przykrych incydentów – rzadko jednak widzieliśmy na statku tyle udręczonych twarzy wokół nas.
Niestety nie zobaczyliśmy niemal niczego na Mahé ani na wielu innych wyspach, a zwłaszcza La Digue wciąż nie mieliśmy dość – jeśli tylko będziemy mogli, wrócimy!