Seszele dla podróżujących solo
La Digue
18.07.2022, przylot na lotnisko na Mahé. Po niemal 15 latach marzeń wreszcie rozpoczynają się moje wymarzone wakacje – w strugach deszczu przyniesionego przez monsun północno-zachodni, typowego dla tej pory roku. Przez następne 10 dni oglądam najbardziej fascynujące plaże, wybieram się na piękne wędrówki i cieszę się wspaniałym jedzeniem, sympatycznymi ludźmi oraz przyjemnym zakwaterowaniem. Było jednak kilka szczegółów, o których chętnie dowiedziałbym się wcześniej – dlatego powstała ta relacja z podróży!
Lądowanie podczas burzy i deszczu było nieco wyboiste, ale wszystko skończyło się dobrze – na pogodę nikt nie ma wpływu. Na lotnisku wraz z kilkoma innymi osobami zostałem powitany przez Creole Travel Services, lokalnego partnera SeyVillas, a następnie wsadzony do autobusu, którym pojechaliśmy na dalszy transfer na La Digue. Przeprawę na La Digue miałem zarezerwowaną promem „Cat Cocos”, na górnym pokładzie. Aby jednak w ogóle wejść na pokład, trzeba najpierw w biurze Creole Travel Services w terminalu promowym wymienić voucher SeyVillas na bilet – w ogólnym zamieszaniu musiałem najpierw sam się o to dopytać.
Sam prom jest właściwie całkiem przyjemny – ma górny pokład widokowy oraz klimatyzowany dolny pokład. Podczas trwającej nieco ponad godzinę przeprawy na La Digue prom zatrzymuje się na Praslin, a następnie płynie jeszcze około 15 minut na La Digue. ZDECYDOWANIE polecam przed dokonaniem rezerwacji sprawdzić, jaka pogoda panuje na miejscu! Według mieszkańców morze jest w miarę spokojne tylko od stycznia do maja. W lipcu, gdy odbywałem tę podróż, niemal zawsze występuje tam silne falowanie. Przez 15–20 minut jest to zabawne, później jednak zaczynają dawać o sobie znać trudy dotychczasowej podróży, ogromna duchota itd. Ostatecznie zużyłem 3 torebki na wymioty, podobnie jak około 90% współpasażerów. Chciałbym jednak szczególnie pochwalić załogę Cat Cocos! Pracownicy byli bardzo uważni i cierpliwi oraz naprawdę robili wszystko, co mogli, aby choć trochę ułatwić nam przeprawę. Wniosek: miejsce na górnym pokładzie było dobrym pomysłem, na dolnym… cóż… u góry wentylacja jest lepsza. Jedno było pewne: w drogę powrotną na 100% nie wybiorę się promem.
Na La Digue ponownie powitali mnie przedstawiciele Creole Travel Services i zawieźli do miejsca zakwaterowania. W La Diguoise czekało na mnie serdeczne przyjęcie, a właścicielka Elodie najwyraźniej od razu zauważyła, co właśnie przeżyłem. Po kilku minutach mój pokój był gotowy, więc od razu poszedłem pod prysznic, a potem do łóżka. Pokoje były naprawdę dość przestronne, bardzo czyste, klimatyzowane i ciche. Wspaniale! Duży ogród z basenem również jest bardzo przyjemny, a do dyspozycji gości jest tam kilka leżaków, na których można odpocząć.
Gdy już nieco doszedłem do siebie po podróży, wypożyczyłem w recepcji rower na resztę tygodnia – bez niego na La Digue jest się właściwie bezradnym. Cena była więcej niż rozsądna, około 10 rupii dziennie. Pierwszą przejażdżkę chciałem wykorzystać na zrobienie kilku zakupów, ale okazało się, że sklepy są otwarte najpóźniej do 15:00… Zrobiłem więc rundkę po okolicy, trochę się rozejrzałem i wróciłem do miejsca zakwaterowania na kolację. Kolacje w La Diguoise są bezsprzecznie największą atrakcją tego obiektu. Menu jest wywieszane przy recepcji już rano, a zamówienia można składać do 15:00. Do wyboru są 4 różne dania główne, podawane z ryżem i sałatką, a później także deser. W przeliczeniu kolacja kosztuje około 35 € za osobę, co jest bardzo korzystną ceną! Rewelacja!
Następnego dnia po śniadaniu zrobiłem zakupy. Najpierw pojechałem do miejscowego oddziału MCB, aby wymienić pieniądze, po czym natychmiast wróciłem do miejsca zakwaterowania po paszport, który jest do tego potrzebny… Więcej już tego nie powtórzyłem. Znacznie szybciej i prościej można wypłacić pieniądze z bankomatu. Zazwyczaj akceptowane są tam wyłącznie karty kredytowe VISA, ale za to pieniądze otrzymuje się w niecałą minutę, a opłata za przewalutowanie jest taka sama (3%).
Następnie pojechałem do supermarketu, aby kupić kilka butelek wody pitnej na wycieczki. Tuż obok zauważyłem kiosk „Cable & Wireless”, lokalnego operatora telekomunikacyjnego. We wszystkich miejscach zakwaterowania jest wprawdzie Wi-Fi, ale w przestrzeni publicznej praktycznie nigdzie nie można z niego skorzystać. Ponieważ kontakt z Creole Travel Services, wypożyczalnią samochodów itd. odbywa się przez WhatsApp lub telefon, a mój austriacki operator naliczyłby 3 € za minutę lub MB, chciałem kupić lokalną kartę SIM (igłę do otwierania tacki na kartę SIM w telefonie zabrałem z domu). W kiosku nie można jednak tego załatwić – kartę SIM trzeba kupić osobiście w sklepie znajdującym się bezpośrednio za nim. Również w tym przypadku potrzebny jest paszport. Sama karta kosztuje niewiele, ale wybrany pakiet przedpłacony trzeba najpierw doładować w terminalu, w czym pracownicy chętnie pomagają. Świetnie! Wybrałem pakiet z 4 GB danych i uznałem, że to powinno wystarczyć. O jednym chętnie dowiedziałbym się jednak wcześniej: zaledwie 500 MB mogłem wykorzystać w mediach społecznościowych (!). Pakiet nazywa się wprawdzie „pakietem Facebook”, ale dotyczy wszystkich serwisów społecznościowych. Nie rozumiem, jaki ma to sens, ale rzeczywiście tak było. Przynajmniej po wykorzystaniu każdych 25% pakietu automatycznie otrzymuje się wiadomość z informacją o aktualnym stanie.
Ponieważ chciałem również trochę poznać okolicę, nie zawsze jadłem w miejscu zakwaterowania, lecz odwiedziłem też kilka lokali na wyspie. Godne polecenia jest „Mimi’s Cafe”, położone w połowie drogi z La Passe do Grand Anse – dobre jedzenie i umiarkowane ceny. To samo można powiedzieć o kawiarni w L'Union Estate . Bardzo smacznie zjadłem również w restauracji hotelu Le Repaire (Le Repaire Boutique Hotel). Ceny były wprawdzie nieco wyższe, ale adekwatne do jakości. Nie mogę natomiast polecić lokalu „Fish Trap” przy porcie. Jedzenie było naprawdę bardzo dobre, ale za danie główne, deser i koktajl zapłaciłem tam prawie 70 € (!). Za to samo w Le Repaire (Le Repaire Boutique Hotel) zapłaciłem 50 €. Równie przyjemna jest „Bikini Bottom” Bar przy Anse Severe. Ceny były rozsądne, a bardzo wyluzowani pracownicy dodatkowo udzielają wskazówek dotyczących pobytu na plaży.
Na La Digue, a później również na Mahé, stale towarzyszyła mi latarka czołowa. Ponieważ nigdzie nie ma oświetlenia ulicznego, a mój rower także nie miał lampki, czołówka okazała się bardzo dobrą inwestycją.
Mam natomiast mieszane odczucia co do kurtki przeciwdeszczowej. Z jednej strony padało codziennie 1–2 razy, czasami nawet „porządnie”. Z drugiej strony nigdy nie robiło się naprawdę zimno, więc nie było mowy o przeziębieniu, a ja zawsze dość szybko wysychałem. Po co zatem przez cały dzień nosić ze sobą kurtkę?
Niekwestionowaną atrakcją La Digue są oczywiście fotogeniczne plaże! Ponieważ po prostu trzeba ją zobaczyć, na samym początku odwiedziłem Anse Source d'Argent. Aby się tam dostać, trzeba wejść na teren L'Union Estate i zapłacić 150 SCR za wstęp. W cenie jest również zwiedzanie zabytkowej plantacji wanilii, którą naprawdę warto zobaczyć! Na słynnej plaży niestety nigdy nie będzie się zupełnie samemu, ale na Seszelach zawsze daleko do tłumów znanych z Włoch, Grecji czy innych krajów! Większość osób odwiedzających park narodowy pojawia się tam krótko po przypłynięciu promów – są to jednodniowi goście z Mahé i Praslin. Najspokojniej jest tuż przed odpłynięciem promów powrotnych oraz po ostatnim rejsie.
Do wypoczynku poleciłbym jednak raczej wszystkie pozostałe plaże. Na północ od portu znajduje się Anse Severe, skąd można podziwiać piękne zachody słońca. Podczas przypływu plaża nadaje się również do pływania i snorkelingu. W czasie odpływu trzeba natomiast sprawnie poruszać się po dnie, aby pokonać rafę koralową – buty do wody, chroniące przed ostrymi koralowcami i skałami, wielokrotnie przydały mi się podczas tej podróży! Nieco dalej na północ ludzi szybko ubywa, dlatego na Anse Patates, a zwłaszcza na malowniczej Anse Gaulettes, zazwyczaj jest się zupełnie samemu. Dostęp do Anse Gaulettes jest trochę utrudniony przez nadmorski mur biegnący wzdłuż drogi, ale prowadzą tam nieco ukryte schodki, znajdujące się naprzeciwko pracowni mieszkającego w pobliżu artysty – łatwo je znaleźć.
Kompletnie za to poległem podczas poszukiwań Anse Reunion w miejscowości La Reunion na zachodzie wyspy. Gdzieś musi się znajdować, jednak z powodu gęstej zabudowy zachodniej części nie udało mi się znaleźć żadnego dojścia, a przynajmniej takiego, które nie wyglądałoby jak teren prywatny. Cóż, Anse Severe i tak wydaje się mieć więcej do zaoferowania.
Ponieważ nie można codziennie tylko wylegiwać się na plaży, postanowiłem odwiedzić także „górę” wyspy, czyli Nid d'Aigle. Jako Austriak jestem oczywiście przyzwyczajony do innych gór, ale tej wyprawy również nie należy lekceważyć! Najpierw jadę rowerem w kierunku Belle Vue, dopóki podjazd nie staje się dla mnie zbyt stromy. Zostawiam więc rower i dalej idę pieszo. Szlak na Nid d'Aigle jest niestety dość trudny do znalezienia – jak zawsze i wszędzie właściwie brakuje oznakowań. Trasa rozpoczyna się przy Belle Vue, gdzie strzałka wskazuje przybliżony kierunek. Podejście jest naprawdę wymagające fizycznie, zwłaszcza przy takiej duchocie! Zdecydowanie polecam też porządne obuwie, ponieważ klapki są na górze raczej niebezpieczne. Miejscami ścieżka zmienia się w stromą trasę, nie wszędzie są drabinki lub inne ułatwienia do wspinaczki, a czasem trzeba wręcz włączyć „napęd na cztery koła” i poruszać się na czworakach.
Po dotarciu na grzbiet góry po prawej stronie znajduje się punkt widokowy – moim zdaniem lepszy – natomiast w lewo idzie się jeszcze około 15 min przez las do Nid d'Aigle. Jest to w zasadzie płaska skała, po której można chodzić lub na niej usiąść. Niestety podczas mojej wizyty była szczelnie zajęta przez turystów, którzy za nic nie zamierzali odejść. Po 20 min oczekiwania zawróciłem. Ale sam las również jest przyjemny i warto go zobaczyć!
Po 5 dniach na La Digue ruszam dalej na Mahé. Jak już wspominałem, mam serdecznie dość promu, dlatego rezerwuję transfer helikopterem. Za 869 € otrzymuje się 3 miejsca siedzące oraz możliwość przewozu 325 kg w helikopterze ZilAir. Oznacza to, że jeśli lecą 3 osoby, mogą podzielić między siebie koszty. Helikopter warto wybrać nie tylko ze względu na brak kołysania na morzu, lecz także z powodu skrócenia podróży do około 15 min oraz spektakularnych widoków. Koszt odwołanego rejsu promem i krótszego transferu do hotelu SeyVillas zwróciło mi zresztą na konto jeszcze tego samego dnia.
Mahé
Dzień 1 na Mahé: po śniadaniu czekam na odbiór wynajętego samochodu. Rezerwację zorganizowało bezpośrednio SeyVillas, a nie Creol Travel Services ani hotel, choć oba te podmioty również oferowały taką usługę. Przedstawiciel miał pojawić się o 9:00, ale po jednym telefonie przyjeżdża dopiero o 10:00. Wspólnie oglądamy samochód i odnotowujemy istniejące uszkodzenia, a ponadto zostaję poinformowany o opłacie za sprzątanie w wysokości 20 €, naliczanej w przypadku nadmiernej ilości brudu lub piasku. Nauczony przykrym doświadczeniem po odbiorze wyciągam telefon i skrupulatnie fotografuję auto wewnątrz i na zewnątrz. To samo robię przy zwrocie. Okazuje się jednak, że niepotrzebnie: przedstawiciel Macael Car Rental jest zaskakująco spokojny i uprzejmy, a fakt, że kołpakiem zahaczyłem o krawężnik – zapewne jedyny na Mahé… – zupełnie go nie interesuje. Muszę to zdecydowanie zaliczyć na plus!
Samochód to „Hyundai i10 Grand” – dla kogoś, kto wcześniej jeździł starym Passatem, jest niczym pudełko po butach, ale skoro jestem na urlopie sam, powinien wystarczyć, myślę sobie. Kilka godzin później zaczynam się już zastanawiać, czy nie mógłbym dostać mniejszego auta. Drogi na Mahé są zasadniczo w dobrym stanie, ale zazwyczaj ograniczono je do minimalnej szerokości i często nie mają oznaczonej osi jezdni. Najgorszy jest jednak całkowity brak poboczy oraz fakt, że nawierzchnia prawie zawsze znajduje się wyżej od otaczającego ją terenu. Oznacza to, że po obu stronach tej wąskiej jezdni teren często opada tak stromo, iż poważne uszkodzenie samochodu byłoby niemal gwarantowane. Wszystko to, w połączeniu z nieznanym mi ruchem lewostronnym – jak właściwie wyglądają tutaj zasady pierwszeństwa? – tworzy mieszankę budzącą spory niepokój. Na szczęście na Seszelach jeździ się raczej spokojnie. Wprawdzie nikt, mimo kilku pytań, nie potrafił mi powiedzieć, jakie jest ogólne ograniczenie prędkości, ale przy braku tablic z nazwami miejscowości i znaków końca ograniczenia i tak nie ma to większego znaczenia. Wygląda na to, że prawie wszędzie można jechać maksymalnie 40 km/h, na kilku odcinkach w okolicach Victorii 65 km/h, a przez krótki fragment nawet 80 km/h.
Aby nie nanieść do samochodu piasku i brudu podczas planowanych wycieczek na plażę, wkładam zapasowy ręcznik plażowy do bagażnika i na początek postanawiam pokonać krótki odcinek dla wprawy: jadę do Le Jardin Du Roi Spice Garden, ogrodu przypraw w Anse Royale. Na szczęście droga jest dobrze opisana w moim przewodniku, ponieważ na Seszelach przeważnie na próżno szukać tablic czy drogowskazów. Na miejscu można wygodnie zaparkować, zapłacić około 100 rupii za wstęp, a następnie swobodnie poruszać się po terenie, korzystając z przewodnika po roślinach i orientacyjnej mapy. To godne polecenia miejsce, nawet jeśli ktoś, tak jak ja, zupełnie nie ma ręki do roślin. Zdecydowanie odradzam jednak tamtejszą restaurację: za sok kokosowy i naleśnik zapłaciłem równowartość 40 € (w lokalu na La Digue za to samo zapłaciłem około 20 €…).
Następnie pojechałem na Anse Intendance w południowej części wyspy. Znajduje się tu duży, bezpłatny parking oraz utwardzone dojście do plaży. Przyjemnie! Sama plaża jest równie urokliwa, stanowi wspaniały motyw fotograficzny i idealne miejsce, by odpocząć w cieniu palm oraz drzew takamaka. Do kąpieli nadawała się raczej słabo ze względu na ogromne fale, choć doświadczeni pływacy oczywiście mogą spróbować.
Ponieważ mam jeszcze trochę czasu, jadę kawałek dalej na północ, aby zobaczyć Petite Anse. Kierując się mapą, podążam w stronę plaży, aż droga robi się coraz bardziej karkołomna, a ja teoretycznie powinienem już być na miejscu. Zamiast jakiegokolwiek zejścia na plażę widzę jednak jedynie potężne mury i ogrodzenia hotelu Four Seasons, a do tego groźnie wyglądającą ochronę, szlabany i tym podobne. Jak dowiaduję się później, nie należy się tym zrażać! Ponieważ wszystkie plaże na Mahé muszą być publicznie dostępne, pracownicy ochrony mają obowiązek wpuszczać na teren obiektu również „zwykłych” turystów! Poradzono mi, by przy wejściu po prostu powiedzieć, że chce się odwiedzić bar — wtedy nie ma żadnych problemów.
Zaskoczony sytuacją parkuję nieco dalej przy drodze, przed tablicą „Na plażę”. Jak się okazuje, chodzi o sąsiednią Anse Soleil, która jest naprawdę wspaniałą plażą jak z pocztówki! Co dziwne, aby się na nią dostać, trzeba przejść przez kawiarnię (?). Być może po prostu nie znalazłem innych wejść (?). Nieważne: sama plaża jest przepiękna, a otaczające ją skały zapewniają całkiem dobrą ochronę przed dużymi falami. Można tu więc swobodnie pływać i nurkować z rurką.
Następnego dnia moim celem jest środkowa część Mahé. Najpierw docieram do Tea Factory, gdzie za kilka rupii można wziąć udział w zwiedzaniu. Niestety w dniu mojej wizyty fabryka nie działa, ale mimo to można z bliska obejrzeć maszyny i pomieszczenia. Na zakończenie raczę się bardzo dobrą herbatą waniliową i kupuję kilka pamiątek. Kawałek dalej przy tej samej drodze znajduje się Mission Lodge Lookout — ruiny szkoły misyjnej oraz punkt widokowy, który odwiedziła nawet królowa. Naprzeciwko wejścia mieści się przestronny parking i kasa biletowa. Po terenie Mission Lodge Lookout można poruszać się swobodnie; odwiedzający otrzymują broszurę informacyjną, a znajdujące się na miejscu tablice opisują ruiny i historię tego miejsca. W połączeniu z punktem widokowym tworzy to naprawdę wartą zobaczenia atrakcję! Następnie zamierzam pojechać na Petite Anse, ale w górach kończę zwiedzanie zdecydowanie za wcześnie, dlatego w drodze powrotnej zatrzymuję się przy wodospadzie Sauzier. Można zaparkować na dole przy kościele albo podjechać na samą górę, gdzie jest miejsce dla około 6–7 samochodów osobowych. Gdy tam byłem, nie było nikogo innego. Na samej górze znajduje się również kasa biletowa; wstęp do wodospadu kosztował, o ile dobrze pamiętam, 50 rupii, co jest rozsądną ceną. Do wodospadu prowadzi krótka i łatwa ścieżka, a na miejscu można podziwiać naprawdę piękny zakątek natury!
Skoro jest się już w tej okolicy, oczywiście wypada zobaczyć również plażę! Jadę więc kawałek dalej na Port Launay South Beach, gdzie można bez problemu zaparkować i odwiedzić lagunę. Niestety na tutejszej plaży jest mnóstwo turystów, zapewne z powodu położonego obok resortu, który przynajmniej oferuje kilka dobrych barów i restauracji. Na zachodnim krańcu znajduję jednak spokojny zakątek i nurkuję z rurką w zatoce. Widoczność pod wodą jest tego dnia raczej kiepska, ale mimo wszystko to przyjemna wyprawa, a pływanie dobrze mi zrobiło.
Ponieważ nadal mam trochę czasu, postanawiam zobaczyć Baie Ternay, położoną nieco dalej na północ. Dojazd samochodem jest wyjątkowo uciążliwy — wąska, stroma i kręta droga niemal nie oferuje miejsc, w których można się wyminąć. Kilka razy muszę cofać i zjeżdżać na niebezpieczne pobocze. W pewnym momencie mam już dość, zostawiam samochód i ostatnie około 1 000 m pokonuję pieszo. Po drodze co rusz mijam „domy” setek barwnych krabów; można tu również obserwować rozmaite ptaki. Od strony lądu Baie Ternay okazuje się niestety jednym wielkim rozczarowaniem: plaża ma na oko 10 m szerokości, a ze wszystkich stron otacza ją nieprzebyty las tropikalny. Nie mam pojęcia, co zobaczył tu autor mojego przewodnika… Zatoka z pewnością prezentuje się jednak ciekawie od strony morza, jeśli przypłynie się taksówką wodną — raczej tę opcję bym polecał (z tego, co czytałem, łodzie odpływają z Port Launay lub Beau Vallon). Jeśli ktoś lubi opuszczone miejsca, Baie Ternay mimo wszystko zasługuje na uwagę: krótko przed zatoką można znaleźć ruiny wioski wraz z kościołem, już mocno porośnięte przez tropikalną roślinność.
Następnego dnia planuję wycieczkę na północ, a w tym celu trzeba przejechać przez Victorię. I znów daje o sobie znać seszelska mentalność: nic nie jest oznakowane, nie ma drogowskazów, organizacja ruchu jest chaotyczna, a nawet nawigacja w telefonie nie bardzo wie, co się tutaj dzieje. Pasażer z dobrą orientacją w terenie, nawigacją i mapą byłby teraz na wagę złota! Bez problemu można zaparkować na dużym parkingu w pobliżu Muzeum Historycznego, gdzie już czekają sympatyczni parkingowi. Bilety parkingowe trzeba kupić osobno w małym supermarkecie po drugiej stronie ulicy – bilet staje się ważny dopiero po zaznaczeniu lub zdrapaniu dnia, miesiąca, roku i godziny. Długopis w samochodzie bardzo by się teraz przydał! Przy okazji kupuję colę i daję ją parkingowemu, a on w zamian dzieli się ze mną kilkoma wskazówkami. Najpierw odwiedzam Muzeum Historyczne, które okazuje się jedną z największych atrakcji całej mojej podróży! Jako wielki miłośnik historii zapewne nie jestem całkiem obiektywny, ale w tym dwupiętrowym budynku na każdym kroku widać dbałość o szczegóły. Dla mnie największą atrakcją jest wystawa darów państwowych na piętrze – zarazem ciekawa i zabawna! Tuż przed muzeum stoi Clock Tower, będący jednocześnie głównym węzłem komunikacyjnym Victorii. Ponieważ później muszę tędy przejechać, a zdążył już utworzyć się tam spory, chaotyczny korek, zajmuję miejsce w kawiarni i obserwuję ruch uliczny – było to bardzo pouczające! Następnie ruszam na spacer po mieście. Okazuje się, że wszyscy miejscowi, z którymi wcześniej o tym rozmawiałem, mieli rację: Victoria nie ma zbyt wiele do zaoferowania :-D Oglądam wyróżniającą się wyglądem świątynię hinduistyczną i przez kilka minut obserwuję gwar na Sir Selwyn Selwyn Clarke Market, po czym kończą mi się pomysły. Wracam więc do samochodu i jadę dalej.
Kolejnym przystankiem jest Bel Ombre, położone na południe od Beau Vallon. Z Victorii prowadzi tam – jak zwykle – wąska i kręta droga. Chcę zobaczyć Anse Major Trail i kieruję się wskazówką z przewodnika: należy po prostu dojechać do końca „porządnej” drogi i zaparkować przy restauracji „La Scala”. Przewodnik musi być już dość stary, bo obecnie obowiązuje tam zakaz parkowania… Zostawiam więc samochód w zatoczce około 100 m wcześniej. Można też pojechać dalej w stronę Anse Major Trail, ale prowadzi tam trudna, jednopasmowa droga. Przy początku szlaku jest miejsce dla około 10–15 samochodów osobowych, jednak wczesnym popołudniem parking był już prawie pełny.
Sam Anse Major Trail szybko staje się dla mnie największą atrakcją całej podróży! Szlak jest dobrze utwardzony i oczyszczony z roślinności, a po drodze rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki na morskie zatoki oraz spowite mgłą góry w głębi wyspy. Także tutaj obowiązuje zasada: klapki to zły wybór! Co prawda nie trzeba wspinać się po ścieżce w „trybie terenowym” jak na La Digue, ale śliskie skały pojawiają się co kilka metrów. Na końcu szlaku znajduje się przyjemna plaża Anse Major. Niestety jest dość tłoczna, ponieważ zatrzymują się tu również taksówki wodne, ale mimo to udaje mi się znaleźć spokojny zakątek, w którym mogę rozłożyć rzeczy i ponurkować z maską. Uwaga: z końca szlaku nie da się dotrzeć na plażę suchą stopą! Morze całkowicie wypłukało naturalne połączenie z lądem i trzeba przez kilka metrów brodzić w wodzie sięgającej mniej więcej do kolan. Warto być na to przygotowanym! W drodze powrotnej ponownie dopada mnie ulewa, która słabnie po około 15 min. Mam już pewną wprawę, więc czekam, aż deszcz trochę zelżeje, po czym idę dalej w lekkim deszczu – właściwie było to całkiem przyjemne.
Moim właściwym celem na ten dzień było obejrzenie zachodu słońca w Beau Vallon. Ponownie wsiadam więc do samochodu i jadę z Bel Ombre na północ. Według mapy prowadzi tam tylko jedna droga, więc powinienem bez problemu trafić. A przynajmniej tak mi się wydawało… Nagle znów stoję przed Clock Tower w Victorii… Najwyraźniej gdzieś trzeba było skręcić w lewo. Znowu żadnych znaków drogowych ani oznaczeń… Powinienem był skorzystać z nawigacji! Skoro jestem już w Victorii, postanawiam nie ryzykować i objechać samochodem północny kraniec wyspy – tą trasą na pewno dotrę do Beau Vallon. Tym razem wszystko idzie dobrze, a na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych i porządna oferta gastronomiczna. Oczywiście na plaży nie brakuje też sprzedawców i oczywiście próbują naciągać turystów – proszę uważać! Sam zachód słońca jest niestety trochę rozczarowujący z powodu gęstych chmur, ale trudno – Beau Vallon nie jest przecież temu winne. Po zmroku wracam samochodem do Pointe au Sel. Po drodze oblewa mnie zimny pot: brak oświetlenia ulicznego, wąskie drogi, piesi i nieoświetlone rowery na jezdni… Poruszanie się nocą po seszelskich drogach wymaga naprawdę mocnych nerwów.
Nadchodzi przedostatni dzień – co jeszcze można zrobić? Wpisuję więc do planu wizytę w pobliskiej destylarni Takamaka Rum Distillery . Okazuje się naprawdę świetna! Trzy razy dziennie organizowane są tam bezpłatne wycieczki z przewodnikiem, prowadzone przez bardzo energiczną kobietę – do wyboru po angielsku lub francusku. Mnóstwo informacji przedstawionych z humorem i na luzie – rewelacja! Po zakończeniu zwiedzania można spróbować różnych gatunków rumu i dopiero za tę część trzeba zapłacić. W kasie sklepu kupuje się opaskę uprawniającą do udziału w degustacji. Zdecydowanie była warta 150 rupii! Każdy gatunek jest szczegółowo omawiany, a do tego bezpłatnie podawana jest woda. Gorąco polecam! Resztę dnia spędzam na Anse Royale, ale to miejsce mogę polecić tylko z pewnymi zastrzeżeniami. Prawie nie ma tam cienia, a pas wybrzeża jest dość wąski. Jedynie na samym północnym krańcu, w pobliżu wyspy Souris, znajduje się mały, osłonięty fragment plaży, przy którym można też bardzo dobrze nurkować z maską. Spokojnie można tam spędzić 1–2 godziny!
Ostatniego dnia odpoczywam na plaży i w ogrodzie Crown Beach Hotel . Cały czas siedzę w cieniu i przeważnie mam na sobie koszulkę, a mimo to nabawiam się poparzeń słonecznych – słońce jest tu naprawdę bardzo mocne, filtr SPF 30 zdecydowanie nie wystarczył! Duży plus: ostatniego dnia śniadanie było wliczone w cenę, podobnie jak podwieczorek, a przed wyjazdem mogłem też wziąć prysznic – podczas wymeldowania zaproponowano mi to nawet bezpośrednio. Poza tym odbyłem dłuższą rozmowę z panią w recepcji o życiu na Seszelach, co było bardzo ciekawe!
Podczas pobytu na Seszelach zastanawiałem się również, jaką pamiątkę mógłbym przywieźć mamie. Ostatecznie znalazłem herbatę „Seyte” z Tea Factory oraz kilka torebek przypraw z Jardin du Roy. Mimo intensywnych poszukiwań na najróżniejszych stronach rządowych nie udało mi się jednak ustalić, czy wolno wywozić inne „dary natury”. Jedyne, czego się dowiedziałem, to że nie można zabierać muszli, ponieważ mieszkają w nich kraby. Ale łupiny orzechów kokosowych? Garść piasku? Nigdzie tego nie sprecyzowano. Ostatecznie nie spakowałem już niczego więcej, aby uniknąć problemów na lotnisku.
Jeszcze jedna uwaga na temat trawy morskiej: niemal każda osoba, którą pytałem o zdanie przed wyjazdem, odradzała mi podróż w porze monsunowej, ponieważ podobno wszędzie morze wyrzuca wtedy ogromne ilości cuchnącej trawy morskiej. Na La Digue nie znalazłem jej wcale, a na Mahé widziałem ją tylko gdzieniegdzie — o większych ilościach nie było mowy.
